亿万年时光的尺度呀，在她眼里，好似小孩子们过家家般的转瞬之间，岂知其间斗转星已移、沧海也桑田？乌鲁鲁和卡塔丘塔，还是一阳一阴，一明一暗，成了澳洲荒漠上交相辉映的双子星。
名字的背后
乌鲁鲁，是原住民阿男姑族人（Anangu）对这块大红石的称呼。1873年7月，地质勘探家威廉·果斯“发现”了这个地标，命名其为艾尔斯岩（Ayers Rock），以纪念当时的南澳秘书长亨利·艾尔斯爵士。其后很长一段时间内，艾尔斯岩作为其官方名称，在西方世界广为传播。1993年12月，澳洲政府通过了双重命名政策，用土著名和英文名相结合的方法，将其更名为“艾尔斯岩/乌鲁鲁”。2002年11月，政府调整了双名的顺序，重命名为“乌鲁鲁/艾尔斯岩”。不要轻看了这区区的顺序调换，那已然彰显了来自西方文明的敬畏。庄子说，“名者，实之宾也，吾将为宾乎？”，但在阿男姑人眼中，名字之于这块石头，不是宾客般的附属，而是贯穿古今的灵魂。
灵魂的重量，该拿什么称量？万年来，这块大石头一直是他们的家园、学校、教堂、市政厅和庇护所。从不干涸的水潭和周边繁茂的植被为他们提供丰富的食物来源，岩壁上被涂抹了一层又一层的壁画是孩童启蒙的读物，大大小小的洞窟是族群议事、祭祀的圣堂，山石下那一方荫蔽更是烈日下跋涉的旅人心中的归宿。直到20世纪初，白人拓荒者来了，牛群羊群来了，骑马的巡警来了，野狗贩子来了，猎枪来了，以登顶为目的的旅游团来了，快餐来了，酒精来了，整夜的喧嚣来了。阿男姑人隐没在灌木的阴影里，远远地看，心作何想，无从揣测。但我知道，太阳，还是照旧从乌鲁鲁巨大身躯的东侧升起西侧落下；云朵，还是照旧在他的头顶舒展铺陈飘忽不定；在余晖里，他仍然大方地变幻自己的色彩，从赤金到绯红到黛紫到藏青，最后在静默中旋入黑暗。
乌鲁鲁南麓的原住民文化中心，其简陋的程度令我咋舌。小小的几间展室，虽然建筑上极富土著风情，但展品缺乏条理，介绍不成系统，既没有乌鲁鲁的沙盘模型让游客们一睹全貌，也没有原住民的即兴表演烘托娱乐氛围。展厅内唯一的投影机循环播放着1985年澳洲政府归还乌鲁鲁所有权给原住民的纪录片。片中的白人官员，衣冠整齐地站在大石头前发表演说，面前一群体态肥硕的原住民后裔，穿着T恤短裤，面无表情，目光迷离，在演说结束后尚不懂得鼓掌致谢。而后镜头一转，盛装的社交名媛们给皮肤黝黑的土著小孩递去糖果画册，然后抱起来在闪光灯前露出洁白的牙齿。
心有些刺痛，一个文明与另一个文明的碰触，常常要么充满敌视，要么保持着优越感。29年前，他的名字是“艾尔斯岩”；如今，他叫“乌鲁鲁/艾尔斯岩”，虽然经历过艰难的岁月，经历过漫长的内心隔阂，但名字的微妙变化，预示着一个文明对于另一个文明的平视与敬畏，已经在破晓的天空下露出曙光。
爬还是不爬
乌鲁鲁，爬还是不爬，这对于我实在不是个问题，因为旅程的起点，我即已做了否定的结论。
能够攀爬世界上最大的石头，无疑是充满诱惑的，我很想试一试，可公园管理处贴出了告示：暑期因高温临时关闭攀爬线路。面对眼前这块大牌子，我改变了主意，不妨沿着乌鲁鲁Base Walk走两圈吧！
对于大多数旅行者，爬到乌鲁鲁的山顶摆出剪刀手来上一张自拍照，肯定很拉风，但对于以乌鲁鲁为圣山的阿男姑族人，这显然是一种冒犯。很长时间以来，随着旅游业的发展，乌鲁鲁攀爬被打造为一项经典的旅游项目，甚至澳大利亚童子军也是攀爬乌鲁鲁的常客。而随着土著族群的回归，乌鲁鲁攀爬面临着一种纠结的状态，官方和导游常用的表述是“不禁止爬，但不建议爬”。公园管理处为了增强劝阻攀爬的力度，在乌鲁鲁原住民文化中心摆设了一本专门的sorry book，刊载世界各地调皮屌丝们寄回的忏悔信，其中一份来自丹麦的信这么写道：“尊敬的乌鲁鲁管理处，我和我的新婚妻子一年前来你这儿度蜜月，我们想留点纪念，于是在攀爬中捡了一小块石头带回丹麦。这一年来，我出了车祸，一只腿骨折；我的妻子失去了工作；我们的婚姻状况也很不如意。我想我可能是冒犯了乌鲁鲁的禁忌，请原谅我的无知。现将这块石头寄回，希望能让我们的生活重回正轨。”不是开玩笑，这样的忏悔信足有一厚本，看日期，还只是保留了近三年的记录。
维基百科对于原住民不希望游客攀爬的原因是这么写的：由于当地阿男姑族人伟大的精神信仰，他们是不攀爬乌鲁鲁的。他们也要求游客不要攀爬，部分的原因是攀爬的路线会经过一条传统的神灵“梦幻时光”轨道，也由于他们对游客安全的责任感。更值得一提的轶事是，1983年年底，时任澳洲总理鲍勃霍克承诺把这片土地交还给阿男姑传统的所有者，并且接受原住民社区的十点计划，其中包括禁止攀爬乌鲁鲁。然而，在所有权被正式移交之前，政府重新制定了一项99年的租约以取代之前的十点计划，这份租约将乌鲁鲁-卡塔丘塔国家公园的经营权还租给政府，并由政府和原住民共同管理，在这份租约里，不禁止攀爬乌鲁鲁是一项重要的附加条款。
小主，这个章节后面还有哦^.^，请点击下一页继续阅读，后面更精彩！